Nella moda è arrivato un nuovo ricambio generazionale?

C’è stato un tempo – che oggi pare preistoria – in cui girava sui social un piccolo schema e ogni giorno sulle testate digitali specializzate usciva un articolo che suonava più o meno così: nuovo giro di poltrone della moda, ora xxx è il nuovo direttore creativo di yyy. Era il 2015, Demna Gvasalia e Alessandro Michele non erano ancora le star di oggi e la scelta di Gucci e di Balenciaga di affidarsi a nomi relativamente sconosciuti non ispirava grande fiducia. Era lo stesso periodo in cui Raf Simons arrivava in America (da Calvin Klein dopo essersi ribellato ai ritmi forsennati di Dior e prima di sfondare il muro della co-direzione creativa con Miuccia, con la quale la stima reciproca era già stata decantata in precedenti occasioni), Riccardo Tisci da Burberry, Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri non erano più un duo e Phoebe Philo era ancora venerata, ma mancava poco alla sua uscita da Cèline (il suo ritorno, annunciato la scorsa estate, è ancora misteriosamente avvolto nella nebbia). Era anche un tempo in cui i designer emergenti sembravano relagati ai concorsi per i designer emergenti, appunto, mentre oggi li vediamo sfilare a Milano e prendersi la scena. Ancor meno si parlava di chi stava tra le retrovie degli uffici stile (proprio come Demna e Michele), nessuno ne conosceva i nomi se non gli addetti ai lavori.

La scorsa settimana è stata un’altra settimana di giro di poltrone, ma decisamente diversa da quelle del recente passato. Per primo è stato annunciato il nuovo direttore creativo di Salvatore Ferragamo: si chiama Maximilian Davis, ha 26 anni e ha lanciato il suo brand (MAXIMILIAN) in piena pandemia, sfilando poi all’interno dell’incubatore Fashion East del British Fashion Council, una di quelle iniziative che a Londra si sono sempre fatte – e bene – per far conoscere alla stampa e ai buyer i nomi e le creazioni dei giovani talenti, spesso “fabbricati” dalle altrettante rodate scuole di moda della capitale britannica. Davis esce, appunto, dal London College of Fashion ed è pienamente inserito in una new wave richiestissima, della quale fanno parte anche il fotografo Rafael Pavarotti e lo stylist Ib Kamara che si sono occupati dell’immagine del suo marchio fin dal debutto. I suoi abiti non erano ancora in negozio ma li indossavano già Rihanna e Asap Rocky. Per Davis, come per Pavarotti e Kamara, l’ispirazione proviene dalle radici, dalla famiglia e dalle tradizioni che hanno costellato la sua infanzia: è nato infatti a Manchester ma ha origini trinidado-giamaicane. «Non vedo l’ora di sviluppare la mia visione sulle grandi basi di qualità e d’innovazione dell’artigianalità italiana», ha detto nel comunicato che annuncia il suo arrivo alla guida della casa di moda fiorentina.

Ed è proprio qui che sta il punto per comprendere la scelta, fortemente voluta dal nuovo amministratore delegato dell’azienda, Marco Gobetti, già celebre per aver traghettato in acque fruttuose Givenchy, Celine e Burberry. Un marchio come Ferragamo, con il suo bagaglio di expertise e artigianalità può e deve fare da fucina per nuove creatività, nuove estetiche, nuovi nomi, senza incagliarsi nel fare rivivere un’identità prestabilita o nel creare la benedetta it-bag, chiave di volta per vendite assicurate, ma sempre più difficile da far vivere senza una dispendiosa impalcatura di marketing.

E poi è arrivato Filippo Grazioli alla guida di Missoni, ultima tappa di un profondo lavoro di rimodernamento dell’ex azienda a conduzione familiare, ora al 42 per cento parte del fondo FSI (Fondo strategico italiano) e con Livio Proli (ex Giorgio Armani) come amministratore delegato. Se Maximilian Davis può essere inquadrato all’interno della tendenza che vede nascere e crescere talenti a una velocità inaudita, complici Instagram, le celebrity e il giro creativo “giusto”, Grazioli invece sta in quella fetta di nomi sconosciuti al pubblico, ma già celebri tra gli addetti ai lavori, con i suoi diciotto anni di esperienza tra Givenchy e Burberry, negli entourage di Riccardo Tisci in qualità di direttore delle collezioni.  «Questa è l’opportunità per Filippo di diventare un numero uno, non tutti hanno i requisiti per farlo, ma lui ce l’ha», ha spiegato Proli in un’intervista a Wwd. «Ha una metodologia seria e può modernizzare Missoni in un contesto in continua e rapida evoluzione, rendendo omaggio al marchio e alle sue radici. Quello che cerco è una mano lussuosa, non snob o concettuale», ha continuato. Si conferma quindi una scelta che parte da presupposti e si prefigge obiettivi diversi ma paralleli a quelli di Ferragamo, anche perché Missoni lavora su una categoria merceologica, la maglieria, oggi al centro dell’attenzione e ad alto potenziale di innovazione. La settimana della moda di Milano, insomma, si fa ancora più interessante, considerando anche gli altri nomi che ci hanno debuttato, da Glenn Martens per Diesel a Benjamin A. Huseby e Serhat Işık di GmbH per Trussardi: che sia finalmente arrivato il momento del tanto atteso cambio della guardia?