Non ha mai fatto couture e non ha una vera linea donna. Però, in vent’anni di moda maschile ha costruito il linguaggio che oggi parlano tutti. E la sua nomina non è una concessione, quanto un riconoscimento alla carriera.
Il 6 novembre Kering ha nominato Martine Rose direttrice creativa di Balenciaga. La creativa metterà per la prima volta piede negli atelier situati allo storico indirizzo di George V il 16 novembre, con il debutto programmato per il prossimo febbraio, durante la Paris Fashion Week. Una designer donna e non bianca – così come Grace Wales Bonner, nominata a ottobre 2025 direttrice creativa della linea uomo di Hermès – di cui il nome si sussurrava da parecchio nei corridoi della moda. Già dall’addio di Demna al brand, infatti, il suo cv e la sua connessione e collaborazione con il creativo georgiano erano sembrati abbastanza a garantire alla maison una certa continuità, al netto del fatto che Rose non ha formalmente formalmente una linea di moda donna, né ha mai presentato una collezione couture a capo di una Maison.
Martine Rose non è mai stata sotto i riflettori. Nata a Londra nel 1980 con origini giamaicane, è stata ispirata dalla cultura reggae e rock, da Hamnett, Gaultier e dalla scena rave londinese, che frequentava con i cugini e la sorella. A suo dire, uno dei suoi oggetti preferiti è ancora una maglietta acid house con lo smile, regalo di un cugino nel 1989 che sua madre non le faceva indossare. I suoi eroi erano i Lo Lifes e Dapper Dan, creativi di quartieri a basso reddito che hanno rovesciato il lusso. Dopo un anno al Camberwell College of Arts si laurea nel 2002 in fashion design alla Middlesex University e, nel 2007, fonda l’omonimo marchio di moda maschile, in un momento storico in cui l’abbigliamento maschile era dominato da uno stile sartoriale dandy e decisamente classico.
Con il tempo (che, quando si parla di creativi oggigiorno, diventa un bene presente in quantità scarsissime), costruisce un seguito fondato sul senso di appartenenza e il suo linguaggio, fatto di sottoculture, musica e codici sociali, si traduce in proporzioni esasperate e tessuti normalmente distanti dal menswear, come pelliccia, raso e lurex. «La moda riguarda gli outsider, e io sono sempre stata attratta dagli outsider, dalle persone alternative», ha detto in un’intervista a AnOther magazine nel 2020. Sotto questa egida ha presentato le proprie collezioni in un mercato rionale, in una palestra di arrampicata, in un vicolo cieco di Camden e, per la collezione autunno-inverno 2020, nella scuola elementare della figlia a Kentish Town. Quest’ultima comprendeva latex, stivali da cowboy sopra il ginocchio, trench e maglieria trasformata in sciarpe, e sartoria stampata con i nomi dei posti di Londra a cui è legata: Clapham, Tottenham, Croydon, Tooting, non esattamente i quartieri nei quali normalmente amano geolocalizzarsi le maison della moda.
Dal 2015 al 2018, lavora come consulente per l’uomo proprio da Balenciaga, ispirando lo stesso Demna Gvasalia (quando si faceva chiamare ancora per esteso, usando il suo cognome) nella costruzione dell’identità del brand come lo conosciamo oggi. Nel 2018 collabora con Nike, lanciando una capsule formata fa una tuta e una sneaker ispirati alla cultura sportiva inglese e americana. Parlando ad i-D della scelta di un mezzo così inusuale rispetto alle classiche liturgie del marketing della moda, spiegò che «Craigslist mi è sembrata un’estensione naturale del mio lavoro, che consiste anche nel trovare piattaforme interessanti e nuovi modi per rendere disponibili i miei vestiti, accessibili i miei eventi. C’è un elemento di democrazia rispetto a Craigslist che trovo interessante e fresco». Nel gennaio 2023 è ospite d’onore a Pitti Uomo a Firenze: per l’occasione, occupa il Mercato Nuovo della città con un omaggio all’Italo disco e abiti nati per i giocattoli e ingranditi a misura d’uomo. In passerella, i modelli erano in gran parte amici e collaboratori storici, che lei definisce la sua “famiglia londinese”: una pletora di volti che hanno molto da raccontare, assai lontani dalle definizione canoniche di bellezza, che Martine Rose e brand come il suo hanno contribuito ad ampliare, rendendoli più rispondenti alla realtà con la quale chiunque di noi, designer o persona comune, ha a che fare nel suo quotidiano. E infatti gli organizzatori di Pitti raccontano che al primo incontro avevano parlato più di famiglia, scuole e spesa quotidiana nei quartieri popolari che di moda. «Vedo la bellezza delle cose di tutti i giorni. Mi piace la stratificazione e cerco la bellezza in cose in cui è facile non trovare la bellezza, piuttosto la bruttezza», ha raccontato.
A giugno di quell’anno l’azienda aveva venti dipendenti e circa duecento rivenditori, e a dicembre le è stato consegnato il premio di British Menswear Designer of the Year ai Fashion Awards.
Per quanto si occupi unicamente di moda maschile, il suo uomo è piuttosto distante dall’immaginario convenzionalmente dominante. Il mondo di Martine Rose è abitato da sottobicchieri da birra e maglie da calcio (magari, quelle con il suo nome ricamato sopra), ma anche da camicie con le balze e pellicce. Nel 2019, Vogue scriveva che gli elementi distintivi del suo brand, cioè silhouette croppate, pantaloni svasati, denim oversize e spalle cadenti, erano diventati un linguaggio condiviso da tutti i grandi brand, che aveva implicitamente influenzato, da Louis Vuitton a Dior. La crasi tra il mondo femminile e quello maschile si manifesta chiaramente nei pezzi più iconici delle sue collezioni, come in quel bomber reversibile della primavera-estate 2014 (fuori in un sobrio nylon nero, dentro foderato di pizzo bianco), oggi in vendita su eBay a circa 885£.
L’attenzione alla fluidità di genere incarna la volontà di fare una moda decisamente politica. Espostasi più volte sul costo di Londra e sulle politiche su Windrush e Brexit, accusate di togliere spazio alle comunità che l’hanno resa quello che è, il suo approccio alla moda è più sociologico e antropologico che sistemico: «Ciò che indossano le persone, come scelgono di indossarlo, perché, le comunità a cui scelgono di appartenere sono ancora un atto radicale», ha affermato in un’intervista a Slam Jam, ribadendo quanto moda, politica, ribellione e movimenti giovanili siano interconnessi da sempre. Insieme alle sottoculture, la comunità (con una localizzazione specifica) è uno dei cardini della sua creatività: il suo studio è situato a Tottenham, quartiere dove vivono gomito a gomito comunità cinesi, africane, caraibiche, sudamericane, turche e curde, e dice che tutto questo entra nel suo lavoro. Uno dei suoi show è stato organizzato in un centro commerciale e comunitario sudamericano dove va di solito a pranzo, per portare il mondo della moda nella parte di Londra che aveva nutrito il marchio. La collezione primavera-estate 2026 era una lettera d’amore a Londra, con giacche rimpicciolite, blazer e cappotti stretti in vita, giubbotti gonfiati, calzettoni attaccati ai pantaloni e magliette che sono anche borse. Dal 16 novembre lavorerà in una maison che non assomiglia a nessuno dei luoghi in cui ha sfilato, ma che, sicuramente, porterà con sé. Insieme, si spera, a una ventata d’aria nuova di cui il mondo della moda ha disperatamente bisogno.
Al suo interno c'erano elastici per capelli, portachiavi e bretelle per il reggiseno: un rappresentante del brand ha garantito che tutti i clienti riceveranno un rimborso completo, cioè 148 dollari.
